我們來了解一下面料的染整以及檢驗知識。染整工藝流程的選擇,主要是根據織物的品種、規(guī)格、成品要求等,可分為前處理、染色、印花、后整理等。
1、前處理
天然纖維都含有雜質,在紡織加工過程中又加入了各漿料、油劑和沾染的污物等,這些雜質的存在,既妨礙染整加工的順利進行,也影響織物的服用性能。
前處理的目的是應用化學和物理機械作用,除去織物上的雜質,使織物潔白、柔軟,具有良好的滲透性能,以滿足服用要求,并為染色、印花、整理提供合格的半制品。
棉:原布準備、燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光。
滌:坯布準備、精煉(液堿等)、預縮、預定型、堿減量(液堿等)。
燒毛
通常,從紡織廠進入印染廠之后,坯布首先應經過檢驗、翻布、分批、打印和縫頭等工序,然后進行燒毛加工。
原因:
(1)未燒毛的布面上絨毛過多,長短不一;
(2)光潔度差,易沾污;
(3)在后序染整加工中易掉毛,導致印染疵。
燒毛目的
(1)改善布面光澤;提高光潔度;
(2)改善抗起毛起球性能(特別是化纖織物);
(3)改善風格,燒毛會使織物變得挺括、有身骨。
退漿
在織造過程中,經紗受到較大的張力和摩擦,易發(fā)生斷裂。為了減少斷經,提高織造效率和坯布質量,在織造前需要對經紗進行上漿處理,是紗線中纖維粘著抱合,并在紗線表面形成一層牢固的漿膜,使紗線變得緊密和光滑,從而提高紗線的斷裂強度和耐磨損性。
退漿目的:上漿后漿料透入纖維之間,部分附于經紗表面,在提高紗線性能的同時,漿料污染染整加工液,阻礙纖維與染化料的之間化學作用,使染整加工難以進行。
漂白
經過煮練后,織物上的天然和人工的雜質已極大部分去除,但對于漂白和淺色織物來講,還要經過漂白。即要進行去除色素,提高白度為主要目的的漂白加工。
化纖不含色素,經煮練后已很潔白,而棉纖維經精練后色素仍然存在,白度差,因此漂白主要是針對棉纖維上的天然雜質所進行的。
絲光 (全棉面料)
紡織品在承受一定張力的狀態(tài)下,借助濃燒堿的作用,并保持所需要的尺寸,可獲得絲一般的光澤,這一過程被稱為絲光。
絲光的目的:
改善織物表面光澤和手感
由于纖維的膨化,纖維排列更加整齊,對光線的反射更有規(guī)律,因而增進光澤度。
提高染色得色率
經過絲光整理后,纖維的晶區(qū)減少,無定形區(qū)增加,因而染料更易進入纖維內部,上色率比未絲光的纖維棉布提高20%,且鮮艷度提高,同時增加對死面的遮蓋力。
提高尺寸穩(wěn)定性
絲光有定型作用,可以消除繩狀皺痕,更能滿足染色和印花對半制品的質量要求。最主要的是經過絲光后,織物伸縮變形的穩(wěn)定性得到了很大提升,因而大大降低了織物的縮水率。
精煉、預縮(化纖面料)
精煉預縮的目的主要是去除織物(纖維)上的油劑、漿料以及在織造儲運過程中所吸附沾染上的污垢,同時在高溫精煉中也能溶落纖維上部分低聚物。坯布在堿量前需預縮,主要加入去油靈、燒堿等助劑?;w織物前處理在高溫高壓染色機中進行。
預縮機
堿減量(化纖面料)
堿減量原理與作用
堿減量處理是在高溫和較濃的燒堿液中處理滌綸織物的過程,聚酯纖維在氫氧化鈉水溶液中,纖維表面聚酯分子鏈的酯鍵水解斷裂,并不斷形成不同聚合度的水解產物,最終形成水溶性的對苯二甲酸鈉和乙二醇。堿減量的設備主要有溢流染色機、連續(xù)式減量機、間歇式減量機三種,除溢流染色機外;連續(xù)式、間歇式減量機可對剩余堿液進行回收續(xù)用。對部分堿減量產品為保證坯布外觀形尺寸的穩(wěn)定性,需增加一道預定型工序,然后進入染色工序。
2、染色
染色是通過染料(或顏料)和紡織材料發(fā)生物理或物理化學的結合,使紡織材料獲得鮮艷、均勻和堅牢色澤的加工過程。
將紡織材料浸入一定溫度下的染料水溶液中,染料就從水相向纖維中移動,此時水中的染料濃度逐漸降低,而紡織材料上的染料量逐漸增加,經過一段時間以后,水中的染料量和紡織材料上的染料量都不再變化,染料的總量也不發(fā)生變化,即染色達到了一種平衡狀態(tài)。
水中減少的染料,就是向纖維上移動的染料。在任意時間取出纖維,即使絞擰,染料也仍留在纖維中,并不能簡單地使染料完全脫離纖維,這種染料結合在纖維中的現象,就稱為染色。
面料的染色流程
打色卡,在染大貨之前,要送一點坯布到染廠的實驗室打色卡,目的是為了獲得染大貨的染料配方。實驗室通常會打出好幾塊接近客戶原樣的小布片,分別標注A,B,C…,然后我們也要按順序分別剪一小塊留底,其余寄給客戶確認,待客戶確認了某塊色樣后,譬如C樣,那么就按照C樣的配方做大貨。
對顏色一般要在燈箱里看,標準燈箱都配有好幾種特定的對色光源,最常用的有D65,TL84,CWF,UV,965,A,F,至于用什么光源,客人會指定的,如不說明,一般默認D65。
染廠染色的一般流程:
坯布進倉→點色→退卷→堿減量(退漿)→配缸染色→定型→掛碼或打卷包裝
(1)很多面料可以直接在染缸里減量,如普通的滌塔夫,春亞紡;
(2)有些布料在減量和染色之間會多出其他工序,譬如有些棉布要絲光燒毛,冷堆;
復合絲雪紡要放蒸缸里蒸,針織布要預定型一次,總之,可以視具體情況而定。
染色機器設備
卷染機
俗稱平缸,主要用來染長絲化纖布,優(yōu)點是平整度好,成本低,缺點是容易造成布面擦傷,手感偏硬,顏色上易產生頭尾差和邊中差。
溢流機
俗稱“斜管”,可以染針織和梭織各種面料,適應面最廣,幾乎所有的染廠都配備這種染缸,優(yōu)點是染色均勻,色牢度好,手感好,缺點是成本較高,染色縮率較大,對高密度長絲織梭物容易造成點匹和雞爪印。
長車
長車染色屬于軋染,主要用來染棉類或滌棉混紡類面料,適合用活性染料染大批量梭織布,優(yōu)點是工藝時間短,染色縮率小,缺點是工藝復雜,容易產生頭尾差。
3、印花
使染料或涂料在織物上形成圖案的過程為印花。分為平網印花、圓網印花、轉移印花、數碼印花等。印花是局部染色,要求有一定的色牢度。所用染料與染色基本相同,主要采用直接印花工藝,還可采用涂料印花,涂料印花工藝簡單,但印制大面積花紋手感較硬。
轉移印花:先用印刷方法將顏料印在紙上,制成轉移印花紙,再通過高溫(在紙背上加熱加壓)把顏色轉移到織物上,所以也稱作“紙印花”。一般用于化纖面料,特點是顏色鮮艷,層次細膩,花型逼真,藝術性強,可以印出其他印花方式所無法比擬的復雜漂亮花型,缺點是制版費高,轉移印花分“熱轉移”和“冷轉移”。
平網印花:印花模具是固定在方形架上的鏤空花紋的滌綸或錦綸篩網(俗稱“花版”)?;ò嫔匣y處可以透過色漿,無花紋處則以高分子膜層封閉網眼。印花時,花版緊壓織物,花版上盛色漿,用刮刀往復刮壓,使色漿透過花紋到達織物表面。平網印花生產效益低,但適應性廣,應用靈活,適合小批量多品種的生產。
圓網印花:印花模具是具有鏤空花紋的圓筒狀鎳皮篩網,按一定順序安裝在循環(huán)運行的橡膠導帶上方,并能與導帶同步轉動。印花時,色漿輸入網內,貯留在網底,圓網隨導帶轉動時,緊壓在網底的刮刀與花網發(fā)生相對刮壓,色漿透過網上花紋到達織物表面。圓網印花屬于連續(xù)加工,生產效率高,兼具滾筒和平網印花的優(yōu)點,但是在花紋精細度和印花色澤濃艷度上還有一定局限性。
涂料印花:也叫顏料印花,由于涂料是非水溶性著色物質,對纖維無親和力,其著色須靠能成膜的高分子化合物(粘著劑)的包覆和對纖維的粘著作用來實現。顏料印花可用于任何纖維紡織品的加工,在混紡、交織物的印花上更具有優(yōu)越性,且工藝簡單、色譜較廣,花形輪廓清晰,但手感不佳,摩擦牢度不高。
4、后整理
紡織品整理,也叫后整理。是通過物理、化學或者物理兼化學的方法來改善織物手感和外觀(如硬挺整理、柔軟整理、軋光或起絨等)、提高織物品質并賦予織物新的功能(如抗皺、防水、防污、防腐、防霉、防蛀和防菌等)的加工過程。
廣義:下織機后所經過的一切改善和提高品質的處理過程。
狹義:織物在練漂、染色和印花意外的加工過程稱為織物整理。
后整理的目的
(1)使面料尺寸和形態(tài)穩(wěn)定
通過整理,穩(wěn)定門幅、降低縮水率,使織物門幅整齊劃一,織物尺寸形態(tài)和組織形態(tài)符合規(guī)定標準。
例如:
拉幅——利用纖維素、蠶絲、羊毛等纖維在潮濕條件下所具有的一定可塑性,將織物幅寬逐漸拉闊至規(guī)定的尺寸并進行烘干穩(wěn)定的整理過程,也稱定幅。
熱定型——指合纖織物在一定張力下進行熱處理,使其尺寸,形態(tài)穩(wěn)定的加工工藝。
(2)改善服裝面料外觀
提高織物白度和懸垂性,提高織物表面光澤和賦予織物表面花紋效應等。
例如:
軋光整理——通過軋光機的機械壓力、濕熱的作用,借助于纖維的可塑性,使表面纖維呈現平行排列,以提高表面光滑平整度,對光產生規(guī)則的反射,進而提高織物色澤的目的。
軋紋整理——軋紋整理機同一只可加熱的硬輥與一只軟輥組成。硬輥表面刻有陽紋花紋,軟輥則刻有陰紋花紋,兩者相互吻合。整理時借助于織物在濕熱條件下的可塑性,利用陰陽輥壓軋織物,使織物產生凹凸花紋的效應。
磨毛——整理后織物可產生絨面,手感改善,穿著舒適,可在拉絨機上做,織物經反復摩擦產生絨面。
(3)改善服裝面料手感
賦予織物柔軟而豐滿的手感或硬挺的手感。
例如:
柔軟整理——是彌補織物手感僵硬和粗糙缺陷使織物手感柔軟的加工過程。包括機械柔軟整理、化學法柔軟整理和硬挺整理。
機械柔軟整理主要是利用機械方法,在張力狀態(tài)卜,將織物多次揉屈,以降低織物的剛性,使能恢復至適當的柔軟度。
化學法是用柔軟劑的作用來降低纖維間的摩擦系數以獲得柔軟效果。
硬挺整理——是使織物獲得平滑、硬挺、厚實、豐滿的手感,并提高強力和耐磨性,也可改善懸飾性和外觀。
硬挺整理加工時一般結合定幅進行,漿液中加入柔軟劑,以改善綜合性手感,同樣,單純的柔軟整理,要加硬挺劑以增進其身骨。
(4)賦予面料特殊性能
使織物具有某種防護性能或提高織物的服用性能。
例如:
防水整理——是對織物進行涂層,使水和空氣都不能透過;拒水整理是使纖維表面的親水性變?yōu)槭杷?,織物既透氣又不易被水潤濕?br/> 阻燃整理——經過整理的織物具有不同程度的阻止火焰蔓延的能力,離開火源后,能迅速停止燃燒。
5、面料的檢驗
布料的檢驗通常采用“十分制”或“四分制”,都是按照一定的標準,根據被檢布料上面的疵點大小來扣分和評級,四分制較十分制更加嚴格。
四分制
四分制評分可用于梭織針織面料,根據疵點的大小和嚴重性扣1~4分。
評分的標準
(1)對于經緯和其他方向的疵點將按以下標準評定疵點分數:
一分:疵點長度為3寸或低于3 寸
兩分:疵點長度大于3寸小于6 寸
三分:疵點長度大于6寸小于9 寸
四分:疵點長度大于9寸
(5)疵點的評分原則:
A、同一碼中所有經、緯向的疵點扣分不超過4分。
B、對于嚴重的疵點,每碼疵點將被評為四分。例如:無論直徑大小,所有的洞眼、破洞都將被評為四分。
C、對于連續(xù)出現的疵點,如:橫檔、邊至邊色差、窄封或不規(guī)則布寬、折痕、染色不均勻等的布匹,每碼疵點應被評為四分。
D、布邊1”內不扣分。
E、無論經向或緯向,無論何病疵,都以看得見為原則,并按疵點評分給予正確扣分。
F、除了特殊規(guī)定(比如涂層上膠布),通常只需檢驗坯布的正面。
十分制
此檢定標準適用于任何纖維成份、封度和組織的梭織坯布及整理布上。
由于一般買家所關心的是布料因疵點所剪掉的數量及引致的投訴,并非是疵點本身或成因,所以此評分法只是根據疵點的大小來評核等級。
評核方法是檢查人員根據疵點評分標準查驗每匹布料的疵點,記錄在報告表上,并給處罰分數,作為布料之等級評估。疵點評分以疵點之長度分經線不同之扣分方法。
除特別聲明外,否則驗布只限于檢查布面的疵點。另外,在布邊半寸以內的疵點可以不需理會。
每碼布料的經疵和線疵評分總和不得超過10分;換言之,就算疵點很多或非常嚴重,最高處罰分數都只是10分。若疵點在一個很多的長度重覆地出現,在這情況下,就算處罰分數的總和較被查驗的碼數小,該匹布料也應評為「次級」。
等級評估
根據檢查的結果,評估為「首級」品質或「次級」品質。如果處罰分數的總和較被查驗的碼數小,該匹布料則被評為「首級」;如果處罰分數的總和超過被查驗的碼數,該匹布料則被評為「次級」。當布封超過50寸,布料的處罰分數限制可以約略放寬,但不應多于 10%。
面料的測試標準
給國內或國外品牌廠商供應面料,通常對方會要求提供大貨樣,按一定的標準進行測試,只有通過了測試,他們才會接受大貨。
常用到的測試標準有
1. 國標:GB;
2. 美標:AATCC,ASTM;
3. 歐標:ISO;
4. 日標:JIS;
常見的測試項目
1. 面料基本參數測試:
門幅,平方米克重,紗支,組織結構,原料百分比成分;
2. 色牢度,具體包括:
水洗色牢度,摩擦牢度,汗?jié)n牢度,水漬牢度,氯漂牢度,干洗牢度 等等;
3. 物理性能測試,具體包括:
尺寸穩(wěn)定性,拉伸強力,撕破強力,接縫滑移,縫線強力,耐磨性,起毛起球等等;
4. 功能性后整理測試,具體包括:
防水,拒油,抗靜電,抗水壓,透氣,透濕等等。